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Colombie: une cantine charmeuse

Un bidonville labyrinthique autour de l'institution bancaire dans la baie des âmes parsemée de pélicans, Bazurto a été l'épicentre de la génération de Carthagène depuis que le marché obsolète a été remplacé de l'immense sq. centre de conférence en pierre naturelle. C'est vraiment ce développement qui attire tant de visiteurs du site - comme les gros bonnets pour l'heure du déjeuner - vers la ville ces jours-ci. Le dédale de ruelles de Bazurto est enthousiasmant avec tous les parfums de poisson frit, de manioc à la vapeur (un organique de base à la saveur folle) et d'herbes piquantes, la basse et l'accordéon tourbillonnant de vallenato audio ainsi que les cris des colporteurs et des porteurs frustrés cherchant à manœuvrer leurs charrettes battues à travers le gringo occasionnel (étranger) qui s'y aventurent. Toutes les richesses du littoral caribéen colombien peuvent provenir des distributeurs de Bazurto: fruits de mer et lagon, poulpe, crevette, langosta (homard), porc, chèvre, viande, poulet, omniprésente crème suero (sure), riz, douze légumes frais du manioc et de l'igname aux frijoles et guandules (haricots et légumineuses), aux fruits qui comprennent la noix de coco, le corozo (un fruit ressemblant à une cerise), cuisine le tamarin et les citrons relativement doux et respectueux de l'environnement. En plus des mouvements de feuilles tout simplement pour envelopper et de lourds tamales à la vapeur (un repas de viandes expérimentées et de farine de maïs), des ustensiles en bois taillés dans la paume et des pièges à souris. Le centre historique, une grille de bâtiments du XVIe et du XVIIe siècle, contribue à faire de Carthagène à peu près les plus belles villes coloniales de langue espagnole des Caraïbes. Il est plus compact et beaucoup moins appauvri que La Havane, plus funky que San Juan aseptisé à Porto Rico, plus riche en détails que Saint-Domingue. Dans ses murs massifs et ses remparts se trouvent des églises baroques ornées, des places ombragées de palmiers, des manoirs balcons et des couvents à colonnades, tous gardés du fantastique sommet rocheux sombre du château de San Felipe de Barajas, le plus grand des Amériques. Les routes pavées contiennent un grand nombre d'hôtels avisés et plus de 150 restaurants chics au service de l'activité touristique en plein essor. Indépendamment de chacun des magasins de souvenirs, les voitures à cheval pour conserver les services des Palenqueras afro-caribéennes (femmes vendant des fruits frais et des bibelots) posant pour des photos à l'intérieur de leurs vêtements à volants pantomime voyants, les voyages et les loisirs s'arrêtent de frustrer la région. Lorsque les composants de la cuisine colombienne sont locaux, les racines ont tendance à être de langue espagnole, évidente dans les saucisses et les plats de riz. Vous pouvez également suivre les repas africains, de la population esclave. De cette région diversifiée, le littoral des Caraïbes fournit la plus grande rétroaction en raison de deux quartiers intacts et personnels. Le mieux identifié, une base de données louée par l'Unesco sur la tradition et la langue traditionnelles uniques, est situé à l'intérieur des terres, dans une zone de marais et de bétail. La communauté de San Basilio de Palenque, généralement connue sous le nom de Palenque, est probablement la communauté existante la plus connue à l'origine des cimarrones ou des esclaves fugitifs. Sa musique, champeta, un amalgame débordant de pop congolaise et de swing de golf latin fourni par des systèmes sonores assourdissants appelés picós, a parcouru le monde entier, ainsi que sa nourriture, pleine de tubercules et de soupes d'abats élevés, y compris le mondongo, commence à attirer attention académique des arts culinaires mondiaux. Une réserve de menu nouvellement publiée, Kumina ri Palenge, a remporté le prix du meilleur prix du Gourmand Planet Cookbook Honors en 2014. J'arrive à Palenque en utilisant le co-auteur du livre, Victor Simarra, pour obtenir la route principale empruntée par les jeunes qui courent aussi des chevaux en quête de nature sauvage. comme la navette de Carthagène dégorgeant Palanqueras de nouveau du jour fonctionnant les voyageurs. Une communauté locale afro-colombienne supplémentaire, Los angeles Boquilla, est en réalité un vaste réseau de communautés de pêche sportive situées entre les criques de mangroves et les lagunes sous la trajectoire de vol de l'aéroport international. Pour y arriver, vous passez avec succès un certain nombre de kilomètres des gratte-ciel en bord de mer et des obstacles d'appartements qui s'élèvent haut de chaque côté de Carthagène. Ensuite, en quittant la rue, vous rapprochez une large bande de bord de mer sablonneux bordée de larges cafés à cabane ouverte pour atteindre les maisons de pêcheurs à faible adobe (argile incluse) en utilisant leurs canoës connectés.